Щоб уникнути випадання роси на поверхні OSB плит в міжпанельному просторі, необхідно щоб весь зовнішній контур по периметру був замкнутий товстим шаром монтажної піни без розривів. Це значно збільшить термін експлуатації сіп панелей, так як місця утворення вологи будуть ізольовані.

Усередині нерозривної рамки з піни потрібно зигзагом нанести шар для зменшення повітряної порожнини, це захищає стики від промерзання.

Залишилося зібрати дах. Це самий “веселий” і важкий етап. Перший захід – це установка конькової балки. Якщо використовувати для конькової балки сирий брус, виникне ряд проблем, але всі вони вирішуються. Сирий брус досить важкий, тому потребує для підняття спец техніку. Згодом, після висихання брус може повести, а в місцях врізання в сіп панелі можуть з’явитися шпарини. У сирого брусу є перевага яку не рідко важко переважити, це – ціна. Сухий клеєний брус перерізом 300х200 звичайно краще, але обійдеться в 3 рази коштовніше сирого.

В даному проекті перетин конькової балки має бути 300х200 мм. Якщо використати сирий брус, то вручну підняти таку балку буде дуже важко. В нашому випадку довелося на свій страх і ризик використовувати балку перерізом 250х250 мм (довжина 7,5 м). Для встановлення конькової балки знадобилося 6 осіб.

Брус такого перетину зможе нести менше навантаження, тому ми додали середні прогони, що допомогло не тільки посилити перекриття, але і полегшити надалі установку дахових сіп панелей. Після повного висихання брусу (через 1-2 роки) знадобиться перевірити наявність щпартин і додатково обробити вузли з’єднань монтажною піною.

Між обв’язувальною дошкою і сіп панелями укладається ущільнювач.

Ось так, спираючись на середні прогони, починаємо укладати перший ряд сіп панелей для даху.

Над коньковою балкою сіп панелі підрізані кутом без вибірки пінополістиролу і без обв’язувальної дошки. До конькової балки, середнього прогону, обв’язки мансардного стіни сіп панелі даху притискаються довгими саморізами по 2-3 шт.

Останній ряд насаджуємо на брус і підтягуємо через ляпухи.

Залишилося закрити торці сіп панелей облицювальної дошкою. Для закріплення останнього ряду і для закриття торців знадобляться ліси.

При проведенні покрівельних робіт обов’язково треба врахувати, що металопрофіль або інший покрівельний матеріал не можна монтувати безпосередньо на сіп панель. Під металопрофілем з атмосфери випадає роса і ця волога не повинна потрапляти на OSB. Захистити від вологи допоможе покрівельна гідроізоляційна мембрана, а грамотно виконана обрешітка і хороша провітрюваність допоможе цій волозі швидко піти.

В якості тимчасового зовнішнього облицювання вирішили використати латексну фасадну фарбу для дерев’яних поверхонь. Перед нанесенням фарби для збільшення адгезії сіп панелі були ретельно покриті ґрунтовкою.

На монтаж даху і покрівлі в цілому 2 людини витратили тиждень. На ґрунтовку під фасадне фарбування 1 людина витратила ще один день.

Цикл статей про монтаж швидкосбірного будинку був продовженням опису особливостей сіп панелей, цього унікального будматеріалу.

Монтаж перекриття і стін мансардного поверху нічим особливо не відрізняється від монтажу цокольного перекриття і стін першого поверху відповідно. Для перекриття не обов’язково використовувати сіп панелі. Замість них часто використовують OSB товщиною 22 мм і балки укладені з кроком 0,5 м. Перетин балок повинне відповідати конструктивному розрахунку і залежить від величини прольотів між опорами.

Як видно на фото між перекриттям і стінами також укладається ущільнювач (термоізол). Забивання кувалдочкой через дошку запобігає пошкодженню крайок сіп панелей.

На цьому етапі звичайно знадобляться сходи і будівельний козел.

Будиночок з сіп панелей досить зручно складати, дійсно отримуєш задоволення. Не слід забувати, що при монтажі слід ретельно контролювати міжпанельні проміжки і рівні горизонтальних і вертикальних поверхонь, уникати перекосів і хиткості – конструкція повинна бути жорсткою і стійкою.

Після монтажу перекриття бажано обробити верхні шви бітумною мастикою на випадок випадання опадів. Перекриття додатково пригвинчують через кожні 1,25 м по периметру до верхньої обв’язувальної дошки стінових сіп панелей довгими саморізами 6х250 мм. Саморізи пропускають через міжпанельний брус. Рекомендую в місцях з’єднань попередньо просвердлити в брусі отвори на ширину бруса.

Якщо для перекриття немає балок необхідної довжини, їх виготовляють зрощуючи методом показаним нижче. Зрощені балки слід розташовувати так, щоб місце зрощування знаходилося над опорою, а не висіло в повітрі.

В даному випадку балка збиралася з дощок. Місця розрізів зміщені відносно один одного на 0,5 м і з’єднані болтами.

Для стійок і балок не обов’язково використовувати брус квадратного перетину. Можна використовувати той же брус що йде в міжпанельних простір перекриттів. Балки укладаються рубом. Стійка повинна стати не на сіп панель, а на підошву (широку дошку покладену плазом). Підошва стійки повинна бути зафіксована саморізами до підлоги.

Якщо перекриття переходить в балкон, то краї балок з боку балкона над опорною стіною повинні бути цільними, бо виступаючі краї балок будуть виконувати роль консолі.

Щоб закрити торці сіп панелей і зв’язати їх по периметру не вистачило дошки, довелося розпускати широку. З доброю циркулярною пилкою – всього 5 хв. на дошку. Решта сухі реєчки в будівництві завжди знадобляться.

Залишилося зібрати дах. Для цього знадобиться конькова балка 200х300 мм (бажано суха). Балку слід обробити антисептиком і зістругати кути під нахил даху. Для установки конькової балки потрібно підйомний кран або весела і винахідлива компанія друзів для “захоплюючого” підйому. Чому “захоплюючий”, про це в наступній статті.

На перекриття і стіни мансардного поверху пішло ще 3 дні.

Далі монтаж дахового перекриття

Сендвіч панелі для сіп будинків, що цей будматеріал може дати Україні? Чи зможе він потіснити інші будівельні технології? Розглянемо властивості і можливості цього нового будівельного матеріалу, а потім, в наступній статті розберемо особливості монтажу.

Першу і основну роль, яку виконують сендвіч панелі в стінах – це опора, що несе все вагове навантаження будівлі. Багатьох вводить в оману розташування сполучного брусу в міжпанельному просторі сендвіч панелей для стін. Однак, в стінах брус несе саме сполучну роль і часто замінюється термовставками (виготовлені з розпущеної сендвіч панелі), а основне навантаження лягає саме на сендвіч панелі. Здатність сендвіч панелей витримувати величезні навантаження на стискання дозволяє використовувати їх в стінах замість каркасу. У перекриттях навантаження на згин несе композиція із сендвіч панелі і брусу. Для перекриттів використовують товщі сендвіч панелі (більше 200 мм), ніж стінові з метою розміщення брусу з більшою шириною. Брус укладається в міжпанельних простір рубом. Для перекриттів сендвіч панелі зазвичай розпускаються уздовж навпіл для більшої жорсткості і укладаються при монтажі в шаховому порядку.

Другою дуже важливою властивістю сендвіч панелей є їх пружність. У місцях перевантаження сендвіч панель незначно вигнеться даючи зрозуміти про місця, що вимагають посилення або зняття таких навантажень. Така здатність успадкування від дерев’яної природи плит OSB та вуглеводної комірчистої основи пінополістиролу. Такої переваги немає в цегляних, блокових і бетонних конструкціях.

Третя значна перевага сендвіч панелей над іншими будматеріалами – це величезна ступінь термоізоляції, що дозволяє відмовитися від необхідності додаткового утеплення будинку. Ця властивість в комбінації з четвертою (легкість) здорово економить кошти забудовника на монтаж і утеплення майбутньої будівлі.

Четверта – відносна легкість сендвіч панелей, яка дозволяє досить легко і швидко виконувати монтаж не вимагаючи додаткових підйомних засобів, а також значно економить витрати на фундамент. У разі використання стрічкового фундаменту, товщина стрічки може бути менша і відповідно бетону для заливки потрібно буде менше. Якщо для фундаменту будуть використовуватися буронабивні палі (не для всіх ґрунтів), фундамент вийде максимально економним.

П’ятою особливістю цього будматеріалу можна назвати можливість в будь-якому місці на лицьовому боці сендвіч панелі кріпити, прикручувати досить важкі полиці, побутові прилади (болер), ляпухи (полегшують монтаж) та ін. Така здатність забезпечується властивостями щільної якісної плити OSB (щільність не менше 600 кг/м.куб).

Шостою перевагою, знову ж таки завдяки властивості плит OSB і різнонапрямності деревної стружки в них, відсутність скрипів при тепловій чи механічній деформації сендвіч панелей. Завдяки цій властивості будинок з сендвіч панелей дуже тихий і затишний.

Не мале значення має сьома властивість – екологічність сендвіч панелей. Цей фактор багато в чому залежить від якості і вартості плит OSB (комплектуючих сендвіч панелей). Цим фактором не варто нехтувати, зайва економія при виборі сендвіч панелей може відбитися на здоров’ї мешканців сендвіч будинку.

Восьмою перевагою можна вважати внутрішній клейовий композит OSB плити, який захищає сендвіч панель від ряду зовнішніх руйнівних чинників: волога, грибки, комахи. Такий композит рівноцінний дуже глибокій і тривалій обробці деревини спеціальним антисептичними засобами.

Дев’ята цікава здатність, як плити OSB, так і пінополістиролу (утеплювача) – самозгасання. Така здатність ефективно перешкоджає загорянню і розгоранню сендвіч панелей. Крім того для стін із сендвіч панелей досить легко підвищити клас захисту від відкритого вогню, покрити їх шаром вогнезахисної фарби. При контакті з вогнем вогнезахисна фарба здувається і коксується утворюючи товстий шар термоізоляційного покриття. Термін служби такого покриття може сягати 25 років. Є й дешевші способи підвищення класу пожежної безпеки сіп будинків із сендвіч панелей. Досить обробити стіни плитами гіпсокартону (товщина> 9 мм), після цього сендвіч панелі зможуть тримати вплив відкритого вогню близько 45 хв без пошкодження. Для монтажу панелей гіпсокартону не знадобиться металевий каркас, так як кріпляться вони прямо на сендвіч панелі.

Можна ще довго перераховувати переваги цього високотехнологічного і головне простого будматеріалу, але висновки робити вам дорогі читачі. Буду вдячний за питання і коментарі до цієї статті.

Далі:

Переваги монтажу швидкозбірних будинків

Цокольне перекриття з сіп панелей обов’язково знизу обробляється бітумною мастикою при будь-якому типі фундаменту. Це захистить панелі від грибків і гниття на десятиліття. Фундамент з паль дуже підходить для сіп будинків не тільки швидкістю спорудження і дешевизною, а й відкритістю. У пальового фундаменту цокольне перекриття дуже добре провітрюється знизу. У стрічковому фундаменті знадобиться робити додаткові віддушини під цокольним сіп перекриттям, щоб збільшити провітрюваність підпілля.

Рекомендується перед установкою перекриття покрити грунт під будинком шаром щебеню, що зменшить зростання рослинності, знизить вологість і буде суттєвою перешкодою для поселення гризунів.

При підготовці цокольного перекриття з сіп панелей до монтажу, треба передбачити можливість знаходження монтажника під панелями. Знизу, як і зверху, сип панелі так само прикручуються оцинкованими саморізами 3,5х35 мм до зв’язувального брусу по всьому периметру панелі з тим же кроком 15 см.

Нижня поверхня брусу (або зшитих дощок) також покривається бітумною мастикою, так як буде знаходиться між панелями цокольного перекриття. При з’єднанні дошок між собою їх пропінюють монтажною піною в місці контакту і з’єднують між собою шурупами (в даном випадку 4,2х75 мм) з кроком 0,5 м в шаховому порядку (на кінцях по 2 шт).

Чому часто використовують дошки замість брусу? Дошки швидше сохнуть в сушільній камері, дошки часто дешевше, дошками можна замінити цілісний брус коли його не вистачає, а от навпаки (брус розпустити) в звичайних умовах не вийде. Є звичайно в цьому і мінуси, для зшивання дощок треба додатковий час, шурупи, монтажна піна, іноді стругання.

Стругання потрібно і для бруса, особливо коли при замовленні не врахували, що ширина бруса повинна бути на 2-3 мм менше забрусовочного простору сіп панелі, а також потрібно стругати для виправлення незначних відхилень (випинання, скручування і т.ін.).

Для електрорубанка на стругання пиломатеріалів для всього будинку знадобилося додатково 2 ременя.

Для торцювання відмінно підійде електропила. Ланцюг повинен бути правильно натягнутий і добре заточений, інакше різ буде уходити в бік.

Коли брус або зшита дошка готові для забрусовки наносимо монтажну піну на місце контакту з брусом. Непогано показала себе турецька піна SomaFix.

Прихоплюємо сіп панель до обв’язувального брусу і забрусовуваемо перший ряд.

Відразу ж прикручуємо оцинкованими саморізами 3,5х35 мм міжпанельний брус знизу з кроком 15 см.

І так ряд за рядом. Обов’язково потрібно контролювати рівність укладання рядів по ширині і наявність між сіп панелями технологічних проміжків 5-8 мм.

Хомка часто допомагала заправляти під брус нижню кромку сіп панелі.

Швидкість збирання у початківців приблизно 1-1,5 сіп панелі на годину (з розрахунку на повнорозмірну панель).

В останньому ряду не обійдеться без підрізання кінцевих сіп панелей.

В кінці закриваємо бічні сторони облицювальної дошкою.

Під стартову дошку укладаємо ущільнювач термоізол. Притискаємо скобами. Можна попередньо відрізати в згорнутому рулоні по ширині стінової сіп панелі.

На протязі всього монтажу степлер допомагав не раз.

Для кріплення перекриття до фундаменту, свердлять наскрізні отвори через сіп панель і обв’язувальний брус. Для цього знадобиться свердло діаметром 12 мм, довжиною близько 0,5 м.

Скріплюють обв’язувальний брус з сіп панелями шпильками з кроком 1-1,5 м. Для кріплення перекриття до бетону використовують відповідні анкери.

Щоб не висвердлювати у стартовій дошці (для стінових сіп панелей) отвори під шайби і гайки шпильок, можна пропустити шпильки крізь стартову дошку в тому числі. Шайби і верхівки шпильок сховаються в пінополістиролі стінових сіп панелей. Для зрізання верхівок шпильок знадобиться фреза для різання металу.

Після закінчення збирання цокольного перекриття не забуваємо верхні шви обробити бітумною мастикою. Як відомо, монтажна піна не є гідроізолятором, а під час будівництва бувають ситуації, які можуть призупинити монтаж. Хороша гідроізоляція швів попередить потрапляння вологи в міжпанельних простір під час випадання опадів.

На збирання цокольного перекриття пішло 2 дні. Постійно були зайняті 3 людини.

Далі монтаж стін сіп дома

Буронабивний фундамент – найпростіший вид фундаменту для сіп будинків. Такий фундамент на палях використовують не для всіх ґрунтів. Під палі для щільного глинистого грунту бурять отвори глибиною близько 1,5-2 м, облаштовують циліндричною опалубкою.

В якості опалубки можна використовувати азбестові труби. Недорогий варіант використовувати згорнутий у вигляді циліндра руберойд зафіксований скотчем. Для будинків з сіп панелей палі повинні виступати над грунтом не менше 0,5 м, тому висота опалубки відповідна. Діаметр палі в цьому проекті 25см, прольоти між палями не більше 3м. Для великих прольотів знадобиться більш товстий брус або замість брусу використати сталеву раму із двутавра. У нижній частині палі повинен бути башмак (потовщення палі). Площа підошви палей розраховується конструктором і залежить від ваги всього будинку, властивостей грунту, кількості паль. Порожнину для нижньої частини палі роблять спеціальною насадкою на бур. На дні отвору готують піщану подушку висотою 20 см.

При наявності креслень на фундамент, уважно стежте щодо центрування палей. У випадку похибки центрування, доведеться переробляти проект, коригувати розміри будинку, кімнат і т.д. Переробити проект під нові розміри фундаменту все ж дешевше, ніж переробляти або коригувати сам фундамент.

Далі готуються грати з арматури на всю довжину палі. В даному випадку використовується основна арматура діаметром 12 мм, а для поперечних зв’язок – 6 мм. Арматуру можна зварювати або обв’язувати дротом. Далі готова конструкція опускається, виставляється по центру майбутньої палі і заливається бетоном.

Отже, опалубка та арматура готові для заливки. Запрошуємо помічників і замовляємо бетон.

Ось таке пристосування для тимчасового вивантаження бетону. Для цього будиночка з фундаментом 6х6м пішло всього навсього 1 м. куб. бетону.

Цікаве пристосування для заливки ;-), чесно кажучи не знадобилося. Все таки зручніше заливати безпосередньо в опалубку без такої воронки.

Після того, як фундамент залитий, дають близько 1 місяця (мінімум 3 тижні) для застигання і усадки.

Через місяць, купуємо сирий брус 250х250 мм. Сирий брус важкуватий, потрібні будуть помічники.

На готові палі укладають брус, вирівнюють, закріплюють між собою скобами. Прямокутність контролюється вимірюванням діагоналей, вони повинні бути однакові.

Для вирівнювання верхівок бетонних паль знадобиться болгарка з кругом для різання бетону.

Перед укладкою брус обробляють біозахистом.

Біозахист добре всмоктується, накладаємо рясно 2-3 шари, не шкодуємо. Економніше буде придбати концентрат і розводити самостійно. Витрата біозахисту досить висока.

Для вирізання пазів допоможе електропила.

І сокира допоможе.

І кувалдочка.

І коте, звати Шива.

Між палями і брусом укладають гідроізоляцію (пару шарів руберойду).

Після укладання (по рівню) і вирівнювання обв’язувального брусу (по діагоналям), його пов’язують скобами і покривають бітумною мастикою 2-3 шари.

Фундамент майже готовий, залишиться тільки прикріпити куточками і анкерами обв’язувальний брус до паль. Посередині (накритий) окремий фундамент для груби.

В результаті фундамент 6х6 м для сіп будинку робили 2 (іноді 3) чоловіка. Було витрачено один тиждень роботи з місячною перервою для усадки (1 день – розмітка і буріння, 2 дні – підготовка опалубки і зварювання арматури, 1 день – заливка бетоном, 1 день – укладання обв’язувального брусу і обробка біозахистом, 1 день – зв’язка брусу скобами і обробка бітумною мастикою, 1 день – прикріплення куточками і анкерами обв’язувального брусу до паль). На матеріали і витратні матеріали було витрачено близько 500 $.

Далі монтаж цокольного перекриття.